尽管听起来有点惹人烦，但确实可以争辩说：餐厅的地理位置并不那么重要；如果一家新开的餐厅，比如主打安达卢西亚菜，在烹饪上足够出色，那么它不在西班牙这一事实，与体验的愉悦关系并不大。在某种程度上我也认同这一点。餐厅做得好的时候，它们就是最好的文化使馆。当然，外出吃饭并不等同于去到那道菜所代表的国家，但绝不止于无。如果你想理解一种文化，就去吃它的灵魂之味。关于这一点，我可以写一篇大约一千字、多少还算有说服力的文章。
可后来我发现自己在米兰吃着一份味道好到极致的米兰烩饭，那番论调瞬间化为乌有。好笑的是，Ratanà 的位置其实并不怎样。它坐落在一栋确实体面、由旧铁路仓库改造的建筑里，但周边却是米兰中央车站以西一个谈不上好看的现代重建区。要到那儿，你得穿过一处弹性地面的儿童游乐场，四周还被高高的围栏圈着。你也不难想象，在达尔斯顿的一家受米兰启发的自然酒吧里，也会有一份类似的北意共享菜菜单。可是在这里，与这些年长、鬓发斑白的意大利服务员同处其间，他们麻利地穿梭于拥挤的深色木桌之间，而餐厅铺着上油的橡木地板、白墙素面，食客们又极其认真地对待午餐，这一切让人明白：地点，确实会重要。
Ratanà由主厨切萨雷•巴蒂斯蒂(Cesare Battisti)于2009年开业。他性格热情、头发桀骜不驯，想为伦巴第的经典菜式站台，但又比城里其他地方少些拘谨、亚麻与闪亮玻璃器皿，更贴近小馆的质朴美德。我为一次短途旅行做功课时，几乎人人都推荐这家米兰餐厅；而“人人”，显然指的是斯坦利•图奇(Stanley Tucci)和尼格拉•劳森(Nigella Lawson)——两位都是粉丝。招牌菜是那道烩饭：藏红花黄得像动漫里的落日，上面置一块趁热的烤骨头，需从中刮出颤巍巍、热气蒸腾的骨髓“宝石”。盘中还点缀两种涂抹：一是黏稠浓郁的肉汁，二是猛烈打至细腻的格莫拉塔，绿得像意大利国旗左侧那一抹，蒜与柠檬的清劲跃然而出。米兰烩饭属于那种易做却难做对的菜：藏红花用多了会有肥皂味，令人疲惫；而关键还在口感——既要柔软慰藉，又要在每粒米心保留坚果般的咬劲。Ratanà的米兰烩饭，真是面面俱到。