观众过去到时装秀场就是为了欣赏时装，如今去的目的是希望显摆自己的行头。上世纪80年代，记录都市街头时尚开始起步，当时《i-D》之类的时尚杂志就开始记录街头巷尾年轻人的穿着行头。然而，如今的街拍对象出头露面的目的并非是成为摄影师的抓拍目标；他们在距离秀场举办地5、6米的地方走下专车，故意放慢脚步，经常自拍造型或是与身穿同样行头的好友闲聊。他们的穿着也不再寒酸：这些街拍明星往往身着最新款的名牌服装抛头露面，这些时装有时只比T型台上刚亮相的晚区区几个小时。这对于时尚品牌来说是福音，对于那些脑瓜灵光的时尚爱好者更是如此，他们利用自己青睐鲜明格纹印花装(clashing print)以及牛仔单品叠穿(double denim)的穿着方式而大获其利。
时尚界保守人士或许会把街头时尚贬称为秀场外围逐渐增多的“杂耍”而已，但是，无论是签约品牌出任形象大使、在社交媒体上进行付费广告宣传，还是推出自己的时装系列以及品牌合作共建，这股潮流的引领者都从中大获其利。街头时尚的兴起甚至让各色人物参与代言的广告战变本加厉。2012年，J Crew聘请《Tank》杂志总裁兼时尚总监卡洛琳•伊莎(Caroline Issa)、设计师朱丽娅•萨尔-加莫娃(Julia Sarr-Jamois)以及法国记者穆扎(Virginie Mouzat)出任广告片主角，算是开了这种合作风潮之先河。去年，“Tod’s Band”广告片聘请了15位名人与时装秀常客，其中就包括岚莉•福克斯•海明威 (Langley Fox Hemingway)、Mae Lapres 以及Julia Restoin Roitfeld；而蔻依(Chloé)目前则在社交媒体上以#ChloeGirls#的标签号推介自己的手袋与配饰。高调张扬如今比以往任何时候都要有利可图。
不仅街头时尚明星能大肆挣钱，很多街拍摄影师也因此坐收渔利，其中就包括汤米•托恩（Tommy Ton，他为康泰纳仕(Condé Nast)以及自己的网站tommyton.com提供照片）、把自己博客The Sartorialist结册出版的斯科特•舒曼(Scott Schuman)、《Vogue》特约编辑Phil Oh（又称街拍潮人(Street Peeper)）、以及创建Le 21ème网站的Adam Katz Sinding。