一位久居伦敦的英国朋友，三年前搬到了南欧，最近回来一块聚餐，发现每样菜上桌，他都举起相机摆盘拍照，这是以前他从来没有的习惯。问他，他说长期在外，欧洲各国的人一提起英国菜，都只知道炸鱼薯条，久而久之，他也就生出了捍卫自家菜系之心。
“英国无美食”的定见，就跟“英国天天下雨”的名声相似，英伦夏季的晴天明明是常态，尤其是在高达30摄氏度的本周，有花园的人每天都担心大太阳把植物烤焦；英国从农耕到牧牛羊、再到海产的资源也丰富而充裕，传统家常菜当中的发酵、烟熏、煎烤等各大板斧，都并不比北欧各国逊色。要怪，还得怪战后美国快餐对各国市场的迅速垄断，英国菜才落得自上世纪六七十年代以来的零落名声。
然而这些年一代代厨师的本土菜意识陆续归来，即使不计受外国影响的融合菜，“当代英国菜”也早已自成门派，城乡里的好餐馆开得目不暇接。但这其中，并不包括自助餐。
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